Los romanos introdujeron las vides en Baleares y su vino de malvasía de Banyalbufar llegó a alcanzar una gran notoriedad, hasta Julio Verne escribió sobre las elaboraciones de esta tierra. Pero el mejor momento del vino mallorquín fue a finales del siglo XIX, cuando la filoxera había arrasado Europa, incluyendo la Península, y en la isla había más de 30.000 hectáreas de viñedo con la que se abastecía a todas partes. La desgracia es que luego les tocó la filoxera a ellos también, y todos aquellos viñedos desaparecieron. Cuando pasó la plaga y se decidieron a replantar, ya se habían quedado sin mercados, así que pusieron pocas vides, tan solo unas 2.000 hectáreas, que iban dirigidas al consumo interno.

En 1972, cuando surgió la ley del vino, que todavía se mantiene, y comenzaron a definirse un buen número de denominaciones de origen, los técnicos del Ministerio de Agricultura aparecieron por el pueblecito de Benissalem. Allí había uvas autóctonas y de calidad, y una elaboración tradicional, pero no pudieron conceder la D.O. porque solo había una bodega embotelladora, José Luis Ferrer, que vende entre otras cosas el Franja Roja, el vino más tradicional e histórico de las islas. Luego llegó la avalancha del turismo y los elaboradores locales no estaban en condiciones de abastecerlos a todos, así que desde la Península se importaban vinos a granel, de calidad más que dudosa, que se embotellaban en los polígonos industriales de Palma y se etiquetaban como vino de Mallorca. Esto les hizo mucho daño, pero poco a poco fueron avanzando, y en 1991 se crea por fin la denominación de origen Benissalem a la que luego se la añadió con un guión, Mallorca, para hacer frente al fraude, y el resultado es que ahora han conseguido eliminar esos vinos y poner las cosas en su sitio.

Una Denominación con personalidad

La denominación de origen Benissalem-Mallorca, está situada en centro occidental de la isla, entre Palma e Inca, y agrupa a cinco pueblos: Santa María del Camí, Benissalem, Sencelles, Consell y Santa Eugenia. Es una zona llana y protegida de los fríos del norte por la potente sierra de la Tramuntana con cumbres por encima de los 500 metros de altura. Cuando se funda la denominación había tres bodegas, y ahora ya son ocho que producen entre todas algo más de un millón y medio de litros al año y disponen de más de 4000 hectáreas de viñedo que poco a poco van aumentando. Eso si, con dificultades, porque como cuenta el presidente de su consejo regulador Sebastián Roses, plantan hasta en los solares, porque la ley del suelo en Mallorca es algo complicada y a partir de 14.000 metros cuadrados en una finca rústica, ya se puede construir una casita y edificar. Rodeados de un turismo expansivo, plantan y tienen que abastecerse de fincas con menos metros cuadrados, porque muchas veces es más rentable construir que producir vino.

En esta tierra cuentan con uvas autóctonas de gran calidad, como son la Manto Negro, que es la mayoritaria y la Callet. También tienen una uva blanca típica que es la Moll o Prensal, a la que se emparenta con la Xarel.lo catalana. De cualquier manera, el grueso de la producción va para tintos, generalmente con bastante crianza en madera. En la denominación se vive un auténtico debate sobre la utilización o no de variedades foráneas, y van ganando los que quieren limitarlas. El caso es que la Manto Negro, por lo visto no mantiene muy bien el color y los aportes de la Callet y de otras dos variedades implantadas, como son la Monastrell mediterránea y la Tempranillo, no son suficientes para algunos que prefieren utilizar las clásicas Cabernet y Merlot. Los tradicionales se defienden diciendo que Cabernet y Merlot hay en todas partes y que la riqueza de la zona está en la personalidad de las variedades autóctonas. El resultado es que cualquier vino tinto de la denominación Benissalem-Mallorca debe tener un 50% de Manto Negro, y como algunos se apresuraron a poner el resto de Cabernet, el porcentaje de esta se ha limitado a un máximo del 30% Así andan tirando de momento, hasta que se vuelva a reabrir el debate, que se da por todos los lados incluso en la forma de vendimiar. Para algunos, que la Manto Negro y la Callet salgan algo abiertas de color y con poca acidez, es porque se vendimia toda la parcela a la vez, uniendo las uvas más maduras con las que están menos, mientras que si se hacen tres pasaditas al viñedo, recogiendo cada vez solo las uvas que están plenamente maduras, hay color y energía suficiente.

Saber aunar tradición y nuevas técnicas

Cuando los nuevos presentan estos tipos de vinos, los elaboradores tradicionales sostienen que este no está hecho con las uvas autóctonas, y además dan mucho grado, lo que no termina de gustarles. El caso es que se puede decir que existen dos tendencias, lo que enriquece el panorama, y realmente son tendencias porque todas las bodegas están renovadas y las antiguas han invertido en enólogos y nueva tecnología, mientras que las modernas ya vienen con ella.

La bodega más poderosa de toda la zona es la elaboradora del Franja Roja, la firma tradicional fundada en 1931 que produce más de medio millón de litros al año. Y la más innovadora actualmente es Hereus de Ribas, perteneciente a la familia Oliver, un apellido tradicional en el vino mallorquín que han sido pioneros en la introducción de Cabernet Sauvignon, y que actualmente trabajan a dos bandas: una, impulsando las variedades tradicionales, pero intentando sacarlas toda su estructura; y otra probando con variedades como la Shyra, que sin duda les conducirá a problemas con el consejo regulador. Está asesorados por José Luis Pérez Verdú, el mago de El Priorato, y es su habilidosa hija Sara la que hace el vino.

Unos bodegueros le dan bastante crianza al vino, otros mucha menos, buscando barrica nueva y más expresión, y el caso es que la denominación de origen ofrece un muestrario de vinos para poder disfrutar. Venden en la alta restauración de la isla y exportan a Alemania o Dinamarca, siendo el mercado español para ellos tan complicado como puede ser el de otros países productores como Francia o Italia. Y eso habría que cambiarlo, porque la personalidad, la originalidad y la calidad de muchos de sus vinos, merece la pena ser conocida en la Península y algunos de ellos formar parte del cuadro de honor de los grandes vinos españoles.

Araceli Carretero

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